有時(shí)候，認(rèn)識(shí)一個(gè)人最好的方式，可能是去走一遍他走過的路。
比利時(shí)首都布魯塞爾市中心“新街”步行街上，INNO百貨公司豪華氣派。很難想象，如今這繁華的鬧市，曾是一個(gè)落魄的年輕人匆忙抵達(dá)布魯塞爾后的第一站。
1845年，不滿27歲的卡爾·馬克思被法國政府驅(qū)逐后，在這里找到最初的落腳點(diǎn)，陸續(xù)入住過幾個(gè)小旅館。此后的3年，馬克思在這座城市經(jīng)歷現(xiàn)實(shí)的浮沉。
順著新街和攝政街一路南下穿城而過，耳畔仿佛回蕩著馬蹄敲擊石板路的聲響，我來到小薩布隆廣場，馬克思一家曾在此處一間民居暫住。百余年前，這里建起一座新文藝復(fù)興風(fēng)格的花園，四周的圍欄頂端布置有48座傳統(tǒng)行會(huì)從業(yè)者的青銅雕像，有石匠、鐘表匠、洗衣工等。那時(shí)的設(shè)計(jì)者恐怕難以想象，這些手藝被機(jī)器大工業(yè)迅速取代，而在這里短暫停留過的一位年輕人，在接下來的一個(gè)多世紀(jì)當(dāng)中，徹底改變了世界的走向。
沿著布魯塞爾的“小環(huán)路”，從小薩布隆廣場往東北方向步行大約20分鐘，我來到聯(lián)盟街。在街角的鋼筋水泥建筑中，幾乎找不到當(dāng)年的痕跡，只有一方小小街牌無聲守望。
這里曾是馬克思一家和恩格斯比鄰而居的地方。他們在這里共同生活了一年左右，寫下《德意志意識(shí)形態(tài)》一書。那句后來被刻在馬克思墓碑上的名言，“哲學(xué)家們只是用不同的方式解釋世界，而問題在于改變世界”，便是在這段日子里醞釀的。
當(dāng)時(shí)的街區(qū)，如今成為中東和非洲移民聚集的社區(qū)。由此向東，下坡，上坡，步行大約一刻鐘，就是玻璃幕墻聳立的歐盟總部。
掉頭再次南行，穿過遍布奢侈品商店的路易斯大街，循著紫藤花香進(jìn)入一處僻靜小巷，找到一棟新古典主義風(fēng)格的白色小樓，我在門口觀望許久。墻上嵌著一塊紀(jì)念馬克思的金屬銘牌，這里也是馬克思在布魯塞爾的舊居。那時(shí)，馬克思家境窘迫，靠恩格斯接濟(jì)度日，當(dāng)年的樓棟也遠(yuǎn)沒有如今這么精致，燕妮細(xì)致安排著孩子們的起居，只為讓他有片刻時(shí)光安靜寫作。他們在這里迎來兒子埃德加的誕生，也是在這間小小的住所中，馬克思開始起草《共產(chǎn)黨宣言》。
這是比利時(shí)首都布魯塞爾讓·達(dá)登街50號(hào)，馬克思創(chuàng)作完成《共產(chǎn)黨宣言》的地方。新華社記者葉平凡攝
離開這片安靜的街區(qū)，我重新向北，沿著馬克思與友人聚會(huì)的路線，來到老城中心的圣于貝爾皇家拱廊。這座建于1847年的玻璃拱頂長廊，如今依舊熠熠生輝：大理石的廊柱、精美的浮雕、寬大透亮的櫥窗，劇院和電影院門口張貼著最時(shí)興的海報(bào)。
我在櫥窗前駐足，想象著當(dāng)年的馬克思一家，孩子們目不轉(zhuǎn)睛地盯著玩具與糖果，父母則在心里默默盤算每一筆開銷。
穿過拱廊，步行不過兩分鐘，轉(zhuǎn)角處豁然開朗，來到被譽(yù)為布魯塞爾瑰寶的大廣場。在廣場西南角，我找到天鵝之家咖啡館，那是一棟巴洛克式建筑，門楣上雕刻著一只引頸而歌的白天鵝。19世紀(jì)中葉，這里是各國流亡者、革命者秘密集會(huì)的重要場所。據(jù)說，馬克思和恩格斯當(dāng)年就經(jīng)常在此就餐，并一起合作完成了著名的《共產(chǎn)黨宣言》。
在比利時(shí)首都布魯塞爾市中心拍攝的白天鵝咖啡館內(nèi)景，當(dāng)年馬克思和恩格斯在這里撰寫了《共產(chǎn)黨宣言》。新華社記者葉平凡攝
從廣場的另一端繼續(xù)前行，繞過圣米歇爾—圣古都勒大教堂，我來到“野樹林”街。街道逼仄幽暗，方石路面崎嶇不平，紅磚房屋交錯(cuò)排列，推開窗便是哥特式教堂的穹頂，依舊是當(dāng)年的模樣。
站在這里，那個(gè)寒冷陰暗的黑夜如在眼前：1848年3月3日夜，兩名警察闖入馬克思一家在此臨時(shí)棲身的小旅館，將他逮捕。次日，他被押送至法國邊境，遭強(qiáng)制驅(qū)逐；燕妮和孩子們則在無奈中倉促收拾行李，離開這個(gè)國家。燕妮事后回憶：“那是一個(gè)非常陰暗寒冷的日子，我們盡一切辦法不讓小孩子們凍著，其中最小的一個(gè)才剛滿一周歲……”
在這個(gè)終點(diǎn)，我停下腳步，回望那片沉默的小巷，每一塊磚、每一扇窗，都有時(shí)空留下的印記。青年馬克思走過的路，記錄了一個(gè)偉大靈魂的成長。
風(fēng)吹過來，仿佛歷史在輕語：“布魯塞爾還在，你的城市也還在，前人走過的路，請繼續(xù)探索?！保卫祝?/p>